维也纳下,奥地利维也纳

每一个走进教堂的人,都会为其建筑的浩繁和精美所折服。两排哥特式的柱子,把教堂的正殿隔成三部分。放眼望去,从圣坛背後唯一的两块免遭摧残的玻璃窗画射进了一缕缕五彩缤纷的光线,为巴洛克的圣坛增添了一丝神秘的气氛。图片 1图片 2图片 3图片 4图片 5图片 6图片 7图片 8图片 9图片 10图片 11图片 12图片 13图片 14图片 15图片 16图片 17

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和欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样,斯蒂芬大教堂经历了屡遭劫难和几经改建的命运。早在十二世纪初,巴奔堡的戍边伯爵们就曾在此建造了一座方殿式罗曼风格的教堂。两次大火之後,波西米亚国王奥托卡二世重新建造了一座方殿型的教堂。如今我们见到的西门正是那个时候的产物。我们今天见到的哥特式风格是十四世纪的产物。在哈布斯堡的鲁道夫四世公爵的倡导下,一座哥特式风格的教堂逐渐形成了。在以後的几个世纪里,斯特凡大教堂几乎没有中断过它的建造。

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-------2016年9月25日拍摄于奥地利维也纳------

1679年的维也纳黑死病肆虐,鼠疫几乎夺走了三分之二维也纳人的生命。

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奥地利维也纳的斯蒂芬大教堂是维也纳的象征,斯蒂芬大教堂它坐落在维也纳市中心的中央,故又有“维也纳心脏”之称,教堂塔高136.7m,其高度仅次于科隆教堂和乌尔姆教堂,居世界第三。教堂始建于公历十二世纪,最早的建筑部分是现在的大门和左右两侧的门墙,为罗马建筑风格。哈布斯王朝统治奥地利后,又对教堂进行了重新扩建,修建了南北两座高塔。南塔先造,有136.7m之高,具有哥德建筑风格。北塔后建,又具有文艺复兴的味道。十八世纪时,大教堂又进行了一次扩建,同时对外面的墙壁以巴洛克建筑风格为基调进行了整修。在二次世界大战的最后几天,一场大火将大教堂严重烧毁,直到1948年大教堂才重新修好开放。二战后,所有的联邦省份都为它的复建作出了贡献。高大的南塔为歌特风格的典范之作,高达136米,在世界上排名第三,被亲切地称为Steffl,教堂巨大的钟被昵称为普默林。新年时,在奥地利广播与电视上都能听到普默林的钟声。铺反的屋顶上引人注目的由黄、绿、黑三种颜色组成的臂章图案以及代表哈布斯堡王朝的双头鹰。图片 54图片 55图片 56图片 57图片 58图片 59

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哈布斯王朝统治奥地利后,又对教堂进行了重新扩建,修建了南北两座高塔。南塔先造,有136.7m之高,具有哥德建筑风格。

咖啡1欧元,伏特加2欧元。便宜啊。

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这是1945年重新建造的圣布洛迪教堂。规模不大。

结果看到这家旋转烤肉的披萨非常诱人啊!

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皇宫前后左右的道路上,更色马车和身着中古的车夫将人们带回到那满载荣耀和光辉的皇家往事!

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原本预想和南塔配对建造的北塔因当时的财政困难,只修建到了60米的高度,但塔顶修建有大教堂的一大名胜的“普默林”大钟,它是欧洲第三大教堂排钟,利用土耳其军队遗留的青铜大炮所造,重达20吨,之后在二战中被毁,1952年得以重造。目前普默林大钟在重大节日时会敲响,跨年时,“普默林”浑洪的钟声响彻整座城市,向人们传达新年的祝福。参观北塔可以搭乘电梯,近距离欣赏这座饱经沧桑的大钟。

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教堂距离格拉本大街很近,面朝西南,初建与1701年,历时多年直至1733年完工。整个建筑外观富有动感,高耸的圆形拱顶,两侧是夺目的绿顶双塔。看过外观后建议入内参观,内部装修十分华丽考究,可谓金碧辉煌,尤其可以细细欣赏下拱顶的壁画,将华美的巴洛克风凸显无疑。教堂有时还会在此举办音乐会。

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本来是想吃旋转烤肉的,但是看到旁边有一个subway。主要是里面有座位,于是想去那里休息一下。

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残存的壁画。

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地板是用彩色的方砖铺成的,墙也用涂料涂成各种颜色。还有的部分像是忘了涂色,任一段段砖头或是只涂了灰泥的墙裸露本色。

现在是5点钟不到,我是掐着点进去的。里面休息,参观半个小时,5点25分出来。

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看着这些华丽的建筑,真是令人赞叹不已。

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下图中是附近饭店的招待。

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十字架和耶稣是教堂永远的主题。

下面这是我们吃饭的中国餐馆,专门宰中国客人。饭吃得有点窝囊,10个人5菜1汤,菜盘子又小又浅,盘子浅得像簿纸片一样。老板还在旁边开了一家假货古玩店,全是中国义乌小商品市场的假玛瑙,冒充古代文物。

火车开动了,再见维也纳,再见维也纳大姐,我会想你的!

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修复工作从一九四八年开始,一直延续到一九六二年。全奥地利的九个联邦州,分别负责修复大教堂的某一个部分。如今,各州人民精诚团结,共同修建斯蒂芬大教堂已被传为佳话。

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5点钟赶到这里,正好和当地人一起做弥散。大钟铛铛铛一饷,管风琴弹奏音乐,白衣大主教带着大家一起唱颂歌。然后一起。。。。。。一套程序。。。

在这里,我遇到几个基督教的传教士。其中有一个认出我是中国人后,就跟我说中国话,我开始以为他也是华人,后来他说他是日本人,我十分惊讶,你说你的中国话说的这么好啊!然后,我们叽里哇啦说了一会,他说去中国的这里那里,我说你真历害。后来他就给我讲基督教的事,我就耐心保持基本的礼貌风度听着,一会儿,他给了我一本基督教的书,就此告别。而这本书,我没好意思扔掉,放在了一个教堂的书桌内。

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这是这里唯一的免费地下洗手间。

一路上导了几次车。为什么呢?因为坐错车了。本来呢,导一次车就可以。可是,当我坐上车时,我上车后问了一个小伙子,坐这个车对不对,结果,他说不对,其实当时我是有迟疑的。但我又不好意思再问别人了,好像对他不相信似的。我就按他的说法下车到对面去坐车。结果我又理解错他的意思了。他指了指对面,我以为在对面的街上,因为当时街道边是一条河,河的对面才是相反的道路,结果,可想而知,我越错越远,到河对岸走了半个小时,越走越不对。而且当天下午我必须要赶回火车站坐车去布拉格的。时间很紧张了,没办法,我又回到刚才坐车的车站,又经过一顿打听,确定无疑,我最开始坐的车是正确的。于是再次重新坐上这个轻轨车。

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路边皇家马车来往不绝,马蹄踏在地上发出嗒嗒的声音,非常有感觉。

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圣彼得教堂是奥地利首都维也纳的一座古老的罗马天主教堂,建筑风格为巴洛克式,面向西南方,距离格拉本大街颇近,修建于1701年到1733年, 长50米,宽20米,高56.8米,可容纳400人。历史上曾经发生过许多事件。1970年,维也纳总主教将这座教堂移交给主业会的神甫管理。

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随手啪啪啪了几张照片,大家随意看看吧!

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我离开大教堂,向下一个景点,城市公园进发。

这是维也纳的街景。对面是地铁车站。

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这是一个非常巧妙,非常有意义的记号,在奥地利人民中留下了深刻的印象。时光荏苒,第二次世界大战已过去半个多世纪了。奥地利人仍然把这个记号保留在斯蒂芬大教堂的墙上。每当岁月的流逝使这个记号面目模糊时,就会有人用白漆把它重新涂写,为的是要人们不要忘记这段历史。

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穹顶上的雕像历历在目,真是艺术的殿堂。

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上回书说到,我坐上轻轨直奔皇宫而来。下车打听了一下皇宫的方向,走行前往,不料半路又杀出个行程之外的教堂,当时我初到欧洲,对教堂没有丝毫抵抗力啊!不进做不到啊!哈哈

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打听了一下,找到地铁站。用天票坐地铁去城市公园,城市公园的主要景点就是小金人。

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霍夫堡宫殿(德语:Hofburg)是位于奥地利首都维也纳的宫殿建筑。霍夫堡宫殿曾经是哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝冬宫。。今日的霍夫堡宫殿是奥地利的总统官邸所在地。

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我不忍打扰,轻步离去。

重新返回霍夫堡。绿颜色的穹顶在夕阳的照耀下,格外漂亮。

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斯蒂芬大教堂也是维也纳的象征,是维也纳旅游者的必到之处。当你站在斯蒂芬大教堂门口前,你若仔细的话,可以注意到,在大门右侧的墙上有一个不怎么引人注目的记号“05”?

斯蒂芬大教堂由1座主体楼和3座楼塔组成,高耸的锥形尖塔直冲云霄、镶嵌着青黄拼花瓦片的彩色屋顶在阳光下熠熠生辉,瓦片组成的臂章图案以及代表哈布斯堡王朝的双头鹰十分壮观。教堂内部经过数度改建,各种欧洲建筑艺术在此折中调合、兼收并蓄,阳光透过色彩鲜艳的彩绘玻璃窗照进教堂,形成了梦幻般的光晕。

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今天的维也纳玩的很痛快。基本上走全了。只有汽车路过,来不及拍照就过去了。有点小遗憾

穹顶上的壁画都是艺术家躺在绞手架上画的,而且一画往往经年累月,有一画作到死都未完成。

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结果看到一条街特别热闹就下车去看看,原来这里就是著名的壕沟大街。

这是黑死病纪念柱是欧洲最大的巴洛克式黑死病纪念柱,位于格拉本大街的中央。 历史背景黑死病是人类历史上最严重的瘟疫之一,最初于1347年传入西西里群岛,并立刻在欧洲大陆散播开来。得病的患者身上出现了很多黑斑,死亡的过程非常痛苦,并没有任何治愈的可能,这种瘟疫因此而得名“黑死病”。黑死病多次席卷欧洲,1679年的黑死病几乎夺走了维也纳三分之二的人的性命。为了纪念在黑死病中死去的受难者,奥地利皇帝奥波特一世下令建造了这尊黑死病纪念柱。纪念柱上的浮雕和碑文时刻提示着世人:不要忘记上帝给这座城市带来的惩罚。

新年时,在奥地利广播与电视上都能听到普默林的钟声。铺反的屋顶上引人注目的由黄、绿、黑三种颜色组成的臂章图案以及代表哈布斯堡王朝的双头鹰。

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在奥匈帝国的末期,维也纳老城的城墙被拆除了。皇帝弗兰茨·约瑟夫一世亲自下令要在新建的环城大街旁边建造第一座向普通百姓开放的公园。一年之後,城市公园通过新建的桥梁跨越到维也纳河另一侧的儿童公园。

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楼房里几乎没有一块平地、一间房屋呈规则的四方形。

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波浪形的地面像不像几条大鲤鱼在游动呢?!

斯蒂芬大教堂是维也纳的地标建筑,和科隆大教堂、圣彼得大教堂并称为欧洲三大教堂。如今,大教堂依然静静地矗立在热闹的旧市区中心,如同维也纳的守护者一般,当你来到维也纳市中心,一定会被它的雄伟壮观所吸引。

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人虽然只有十几个人,但在我去过的欧洲教堂中,也算是人多的了。主要是教堂有礼拜时间,非礼拜时间人是很少的。

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所以,虽然,以我的经历来看,即使这样顶级画作在欧洲似乎太多!但我们仍然应该珍惜地尽量仔细欣赏。

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在一篇谈建筑的文章中,百水先生这样写道,现代化高楼的笔直线条让他望而生厌,因为这些线条没有生命力,缺乏自然美感,因为自然界中从来就没有过直角出现。因此,他至少在道义上会反对使用直角。

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这是一座“自然与人共存的建筑”。百水先生任凭自己的艺术想象纵横驰骋,以“对不规则的容忍”为原则设计了这座建筑。

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感觉上这个教堂的精美程度比之前那个似乎又高了一个级别。

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整个纪念柱上有薄薄的铁丝网覆盖着。

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一群外国老年团围拢在一起听着导游的讲解,哎,我小时候贪玩啊,英语没有学好,让我这次欧洲行失去许多偏得啊哈哈

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哎呀,这说起来站台呢?那又是可以出一部书了。有的火车站站台是123456,有的是abcdef,有的是1a2x3e4r5g6f巴拉巴拉什么的。有的呢前面是123456到后面则变成abcdef,说到这你不想坐欧洲火车了吗?哈哈!怎么,大学生,研究生,博士生毕业的你,这就害怕了!哈哈,我可是中专生呢?这不算完呢,拿下图为例,如果你到12站台,你又会发现,这个12站台上,又分ABC呢!疯不?哈哈。这到底是怎么回事呢?站台好说,你不管他是数字还是英文,你找到就是了(区别的原因主要是出发的方向不同或国内国外的区别)。当你找到站台后,站台上又写着ABC或者123怎么办呢?这个问题是因为,人家欧洲火车精准到什么程度呢?精准到,你可以知道你要坐的那个车厢会停在站台的什么位置,你提前在那里等着就可以了。拿下图来说,一列火车进站后停放的位置与ABC标识相对关系一目了然,明白了吗?你再看列车最上边的数字27,26,24,23等等,那个是车厢号,而里边的1和2则是车厢的等级,就是一等座二等座之类的,像我手持欧洲铁路通票,全程都是一等座,爽歪歪有木有?!最下边的箭头呢,就是列车的前进方向,人家列车都是两边都有驾驶舱的,愿意往哪里开就往哪里开,就是这么任性。还有什么不明白的吗!

上面这是水果店。没事我到超市看看,婴儿奶粉9---12欧元一罐。

十五世纪,南塔的建造完成了;十六世纪,北塔的尾期工作结束了;十八世纪,斯特凡大教堂的高塔完工;十九世纪,教堂的改建和修缮工作一直在进行著。

我在奥地利的首都维也纳旅游。这是维也纳,是维也纳最古老的罗马天主教堂之一,整座建筑为经典的巴洛克风格。虽规模不算大,但内部十分华美,值得仔细观摩。

这个教堂给人以金壁辉煌之感。

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斯特凡大教堂是维也纳市的标帜,也是全世界最著名的哥特式教堂之一。一九九七年,斯特凡大教堂庆贺了它八百年诞辰的纪念。它那一百三十七米高的尖塔是继科隆大教堂之後全世界第二高的教堂尖塔。

一家4口,其乐融融。小姑娘痒痒了,还挠一挠肚子。小弟弟小眼睛瞪的溜圆。。。。

中国建筑号称雕梁画栋,也确实如此,但是,看到这样的画面,总觉得欧洲的建筑保护得比中国的好。也许,中国的文物都经过文化大革命破坏的原因吧!

绿色的屋顶是这教堂的标志,建筑物已经有几百年历史。内部的装修保持着原有的特色,令人肃然起敬。我在里面呆了半个小时吧。然后在门口拍照留念。

座位非常宽敞。

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看到马车排成一排,我会想到007电影里镜头。

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我们今天见到的哥特式风格是十四世纪的产物。在哈布斯堡的鲁道夫四世公爵的倡导下,一座哥特式风格的教堂逐渐形成了。在以後的几个世纪里,斯特凡大教堂几乎没有中断过它的建造。

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下图是这个轻轨车站旁边,有一家快餐店,当时我已经饥肠辘辘了,但为了赶景点,也没时间吃饭了,先记着这里,一会回来再吃。

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尽管希特勒的统治是以残酷而著称,在奥地利仍然活跃著地下抵抗运动组织。这个组织的使命之一就是提醒奥地利人民不要忘记自己的祖国Osterreich。

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我早就知道这座古老的教堂,也有教堂的说明书。

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到火车站,先是确定站台。

教堂的后花园和宣传资料。

皇宫依地势而建,分上宅、下宅两部分。上下两宅各有一个花园。上宅是帝王办公、迎宾和举行盛大活动的地方,下宅作为起居接借宿用。

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下图是维也纳式的垃圾桶,注意旁边的圆筒,是专门扔烟头用的,防止引燃其它垃圾。

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人们有的为这种大胆的艺术赞叹,有的则对这种夸张的艺术不屑一顾。早在绘制建筑草图和设计稿的时候,被称为特立独行和另类的设计师百水先生就已经把建筑完成后应具备的所有元素融入进去了,其中包括色彩营造的活泼气氛,圆形,螺旋和曲线等建筑语言组合所蕴含的想象力和张力。

斯蒂芬广场位于维也纳市中心,著名的地标性建筑斯蒂芬大教堂就位于广场上。广场上总人潮涌动,热闹非凡。除了可以在广场上饱览宏伟的斯蒂芬大教堂,此外,维也纳两条著名的购物街Kärntner Strass和Graben就位于此,可以尽情享受购物乐趣。

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看时间来得及,于是决定在这里搞定午餐。

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百水公寓实现了设计师本人在1958年在《反对建筑理性主义》就提出的理想: “建筑设计师、泥水匠与居住者应该是三位一体的”。

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面包你得选,肉料你得选,放什么菜你得选……

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教堂始建于1147年,最初以罗马教堂之名兴建,14世纪鲁道夫四世又下令进行大规模改建,被二战硝烟焚毁后又几经重建,才形成了现在呈现在世人眼前的哥特式大教堂。历代奥地利皇帝的葬礼就是在这座华丽的教堂内举行。自15世纪晚期开始,斯蒂芬大教堂就是天主教的主教地和奥地利最重要的教堂。

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一眼望去,全是大长腿姑娘。中国小哥一脸的无奈。

这里是一家旋转烤肉为主的快餐店,没有座椅,人们就在旁边站着吃。

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高达136.4米的南塔是整座教堂外部最高的部分,精美的雕刻让它被誉为世界上最美的哥特尖塔之一,被当地人亲切地称为小斯蒂夫。你可以沿着尖塔内狭窄的345级回旋梯拾级而上,到达72米高的观景平台,一睹维也纳城风光,满城秀色尽收眼底。挺拔向上的哥特式建筑与富丽堂皇的巴洛克式殿堂比肩而立,错落有致。夹杂在古典建筑群中那幢幢新式的高楼,也为这首都市交响曲凭添了几分现代化的气息。

战後的奥地利满目疮痍,但是重建家园的工作马上就开始了。斯蒂芬大教堂,维也纳市的标帜,成了全奥地利人奋发建国的象徵。

霍夫堡宫位于维也纳市中心,这片壮观的建筑群从13世纪开始被哈布斯堡皇室的居住地,著名的弗兰茨·约瑟夫一世和伊丽莎白皇后夫妇就曾住于此。18世纪初,哈布斯堡家族移居美泉宫,霍夫堡又有了“冬宫”之称。

在这里你的心会不自觉的静下来。思考人生,思考过往。

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因为许多地方有镏金处理,金灿灿的好不耀眼。

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维也纳的斯蒂芬大教堂(Wien Stephansdom),又称作“圣·斯蒂芬大教堂”。为人所喜爱的维也纳城市的标志,常被选作奥地利国家生活中大事的地点。

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教堂里只有我们两个人。

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1861年,城市公园的设计任务交给了宫廷的风景画师约瑟夫.赛勒尼和维也纳市第一任城市公园管理局长鲁道夫.西贝克。1862年8月21日,城市公园正式向百姓开放。

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高大的南塔为歌特风格的典范之作,高达136米,在世界上排名第三,被亲切地称为Steffl,教堂巨大的钟被昵称为普默林。

吃饭的时候看见不远处有2座教堂。饭后过去看了看。

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中国人专门斩中国人,蜜蜡,琥帕。外国人根本看不懂中国字。偏偏还有不少中国年轻一点的女人上当受骗。狗屁的琥珀,蜜蜡,在清代乾隆皇帝时期,中国就是王公贵族才有佩戴的首饰品,怎么会流传到奥地利来了?想想也知道一定是假的。

站在这些雕塑面前,你不可能不被动容。即使不懂艺术,单是想想工匠们付出的辛苦,你都觉得这是无数汗水的结晶。

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在这根纪念柱的外型台座上描绘着神创天地、黑死病流行、最后的晚餐等浮雕。柱身表现了皇帝摘下皇冠,半跪在地上祈求上帝保佑自己的臣民以及在天使的指 引下,圣人打倒化身女巫的黑死病。碑文则在提示世人,勿忘上帝给这座城市带来的惩罚。

霍夫堡宫从13世纪起不断被皇室扩建,直到一战爆发前,这六百多年间,皇宫腹地中的建筑物历经数度增建,形成了现在我们看到的富丽雄伟的庞大皇宫建筑群,好似一座“城中之城”。霍夫堡霍夫堡分为旧皇宫、瑞士宫、新皇宫和两座大型花园,有2600多个房间。这个庞大的宫殿群内一共有20多个世界级的收藏馆,堪称欧洲之最,是来维也纳绝不可错过的地方,如果想要把它们尽数看遍,恐怕一周的时间都不够用,如果时间有限,建议游览霍夫堡旧皇宫内的景点,也算不虚此行了。霍夫堡门票内包含的景点集中在旧皇宫内,售票点和入口设在旧皇宫东面的米歇尔门一侧。旧皇宫是霍夫堡中最古老的建筑,哈布斯堡王朝的数位皇帝都将住所设在了旧皇宫的2层,弗兰茨·约瑟夫一世和茜茜公主常用的22间房对公众开放,其中的六间现被用作茜茜公主博物馆展览。进入旧皇宫后,可从右手边的建筑开始你的霍夫堡之旅,整个参观路线是单行道,跟着指示牌走就可以了。

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据我推测,这些小礼拜堂应该都有独特的作用,例如中国的求子观音一样。

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我猜测黑色的墙体就是当年被烧的原始墙体,面新的灰黄色墙体则是新建的。

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在中国的寺庙内,你可以花钱上香。而在欧洲的教堂,你也以拿蜡烛点上,而是否花钱,完全随你所愿。这样的安排才是真正的信仰之作。

HM,奢侈品商店。

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步入其中,赫然映入眼帘的是宏大的哥特式布道坛,是由安东·皮尔格拉姆设计建造的,在布道坛上方的管风琴支撑台上,还有这位传教者本人手持圆规和尺的雕像。除此之外,教堂内“忧伤的耶稣”(曾被戏称为“牙疼的耶稣”)雕像、以玛利亚加冕为题材,精雕细琢的巴洛克式祭坛等也很值得一看。

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于是我再次改变心意,来了一份披萨,哈哈,我是不是一个善变的人呢?!其实不是,主要是在陌生的旅行途中,改变是再正常不过的事了!

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价格也很便宜,基本上三到五欧就能吃饱,甚至吃撑。

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哪一个雕塑,哪一个飞拱不是精品呢?

斯蒂芬大教堂的地下墓园安放着约2000名黑死病牺牲者的骨骸和七十二个哈布斯堡王朝皇族成员的内脏,神圣罗马帝国皇帝腓特烈三世、鲁道夫四世的棺木也安置于此,其中腓特烈三世的豪华大石棺是16世纪早期后哥特式雕塑艺术的杰作,重达8吨。进入墓园需另行购买门票,在导游带领下参观。

两次大火之後,波西米亚国王奥托卡二世重新建造了一座方殿型的教堂。如今我们见到的西门正是那个时候的产物。

从弗兰茨皇帝广场,我们可以走进皇宫宴会和银器馆参观。这个展览馆一直到一九九五年才整修完毕向游客开放。在展览馆的大厅里,有一具霍夫堡皇宫的模型,可以让您一目了然这座皇宫复杂的内部结构。展览馆内陈列的是当年皇帝举行宴会所用的餐具,其中包括当年被称为"白色金子"的中国瓷器、欧洲最早的瓷器珍品、法国宫廷的馈赠以及意大利人精雕细琢的银器。

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霍夫堡皇宫的历史一直可以追溯到一二七九年,每一代皇帝引几乎都对自己的宫殿做了改建或扩建。

自1275年至1913年间,经过多次修建、重建,最终才演化成了现在这个由18个翼、19个庭院和2500个房间构成的迷宫。

百水公寓还有一个内院,见下图。里面的设计风格与外立面基本一致。

”百水先生还说过:“直线是没有灵性的。直线不是一种有创造性与想像力的线条,它只是一条可以无限复制与模仿的线,一条没有个性的线。今天,我们都住在一个直线的丛林中。在这个被直线统治的世界,一切乍看整齐,其实一团混乱。”

终于,我来到了斯蒂芬大教堂!映入眼帘的大教堂给人黑森森又很庄严的感觉!

斯蒂芬大教堂有一座庞大的地下墓穴。当年人们在废除圣斯蒂芬墓地时,把成千上万个维也纳人的尸骨放置在此。此外,哈布斯堡王朝的成员还把自己的内脏放置在此。

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人家欧洲火国上的电源尼玛到处都是,太方便了,而且不是摆设哦!不像某国高铁电源是用来看的。而且就像这我这么接出来插盘,插得乱儿八糟,人家管都不管,你爱怎么插就怎么插好了!

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每个色块之间,都有深色的线条相隔,但似乎是孩子还难以把握手中的画笔,所有的线条都搞得弯弯曲曲,没有一条是直的。

斯蒂芬大教堂是维也纳的象征,它坐落在维也纳市中心的中央,故又有”维也纳心脏”之称,教堂塔高136.7m,其高度仅次于科隆教堂和乌尔姆教堂,居世界第三。

电影里不是有在教堂里忏悔的桥段嘛,虽属夸张,但并非空穴来风!

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霍夫堡皇宫曾经是德意志神圣罗马帝国皇帝的居住地,直到一八零六年,弗兰茨一世皇帝宣布这个神圣帝国的解体。霍夫堡是奥匈帝国皇帝的居住地。至今,霍夫堡仍然是联邦共和国总统办公地。

拿下边这张时刻表为例,给大家讲一讲吧。由左到右依次时发车时间(是的,欧洲是以发车时间排列顺序,不像中国以车次号排列)、车次号、目地地及中途车站、站台!

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这是皇宫的大门穹顶。

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所以说,我现在都不知道这是个什么教堂,有什么来历。

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不过,你没有机会一探究竟,因为里面都有人居住,现在居住於此的多是艺术家,但公寓的对面有一个仿的公寓内部建筑,全部是纪念品店与餐厅,你可以体验一下弯弯曲曲、起伏不定的地面,另外你一定要去地下室参观厕所,那是另一个怪怪的杰作。

对斯蒂芬大教堂最大的破坏是在一九四五年第二次世界大战最後的那几天。遭受炮火袭击使教堂起火,教堂的屋顶、铜钟、管风琴和大部份玻璃窗画毁於一旦。

这里也叫格拉本大街。格拉本在德语的意思为沟,这条大街是奥地利首都维也纳内城区的一条著名街道,繁荣的购物街,沿街都是品牌店、服装店、餐厅、露天咖啡座。

比如,上边这个红的车就不是我要坐的。下国这个蓝色的才是我的菜。

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下一站布拉格!不见不散!

各国游客络绎不绝啊!

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她静静地坐在耶稣像前,她在想什么呢?这是个问题!

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1867年,库尔沙龙建成。如今,这里是每天举办华尔兹音乐会的场所。1906年,人们又在维也纳河畔新建了一座园亭。在同一年里,人们还在城市公园的角落上为维也纳市园林管理建造了一座小巧玲珑的青年风格建筑。这就是维也纳城市园林管理局所在地。

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如今,它是联邦共和国总统办公地,而且是欧洲各种建筑风格的“见证人”。无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式,还是上世纪末的仿古典式风格,霍夫堡皇宫都把它们汇集在一起。

在霍夫堡皇宫长达七百年的历史中,记载着玛丽亚·特蕾西亚女皇开明统治的帝国盛世,记载着约瑟夫二世继承母业大刀阔斧实行改革的辉煌业绩,当然也记载了弗兰茨一世皇帝为了平息和拿破仑的纷争而下嫁女儿的耻辱,记载了弗兰茨·约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象。霍夫堡还 是法国王后玛丽·安托瓦内特出生的地方。

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另外,您还可以在城市公园内找到古典音乐大师弗兰茨.舒伯特、交响乐和宗教音乐作曲家安东.布鲁克纳、轻歌剧作家弗兰茨.雷哈、罗伯特.施多尔茨的雕像。此外,公园还有其他著明人士,例如城市公园落成时在任的维也纳市市长的塑像。

但是呢,你基本上吃不了。当然味道是非常棒的。

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反正,最后我点时候,根本就搞不明白了,最后我放弃了,转身离去。再次回到那家旋转烤肉。

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大厅的告示板上会有站台的信息,不过重要一点是,欧洲不像中国那样,站台会提前好几个小时就会公布,欧洲都是提前二十分钟公布,甚至更晚。为什么呢?一是因为人家不用安检和检票好吗!二是人家也不存在交通堵塞的问题,所以20分钟足够足够的了!

这里我们可以欣赏一下教堂楼顶的马赛克图案。

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这里曾是德意志神圣罗马帝国皇帝的居住地,直至1906年弗兰茨一世皇帝宣布这个神圣帝国解体。

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《忧伤者》—耶酥受难像

候车中,候车时可以你的站台会来一辆列车,但不是你要坐的那个,这种情况基本上是你到站台太早了,才会发生。所以你一定要反复确定这个列车是不是你要的那个列车,人家欧洲列车可不像中国列车上在车体上标有明确的哪里到哪里的列车,有的有电子显示屏,但很小,我也不懂英文(更多时候根本就不显示英文好吗),有的根本什么信息都没有。所以我的经验是,能找到列车员问列车员,找不到你就问乘客,怎么问呢,反正我是事先把我要坐的所有列车时刻信息都形成图片存在手机里,到时拿手机给人一看一问就知道是不是了。

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如果您的体力不错,可以登上三百四十三级台阶的南塔,不仅可以把维也纳内城的景观尽收眼底,而且还可以把斯蒂芬大教堂由二十三万片彩瓦组成的顶部观察得一清二楚。年迈体弱或乐於消遣的游客则可以乘坐电梯登上北塔,去观赏斯蒂芬大教堂的铜钟。

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走出教堂,霍夫堡皇宫已经近在咫尺,所以我猜测那个教堂应该是与皇宫有关。

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斯蒂芬大教堂塔楼上的铜钟重达二十吨。一六八三年,维也纳人战胜了奥斯曼帝国的侵略,把缴获的枪炮铸成了这座铜钟。

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就是这样一个连攻略上都没标注的教堂,难道不值得一看吗?

而当代建建筑异化的主因,在于设计者、建造者及居住者这三种身份的区分与分离。结果,这三者都与建筑物失去有机的联系:大多数的设计者只考虑头脑里的创意 与所谓的建筑规则、泥水匠只被允许照图上的指令施工、居住者则只能在各种已完成的建筑物中生活、并无法自由选择与改变。”

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霍夫堡皇宫是奥地利哈布斯堡王朝的宫苑,坐落在首都维也纳的市中心。

圣母像。

百水公寓建于1985年,由百水先生(Friedensreich Hundertwasser,1928-1991)(奥地利艺术家、建筑设计师)设计建造。他亲自参与了该建筑的设计活动与建造。他同自己的好友,共同策划、出资、建造了百水公寓。花了一年多的时间,他不仅画设计图,还在现场指导施工。

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结果在那里看了一会,别人是怎么点的,基本上以为弄明白怎么点之后我再点。

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下一个目的地呢,我是要去百水公寓。

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我觉得教堂屋顶像这样规整的山形已属少见,上面又用马赛克拼出鹰的形状,这可是绝无权有的了。

走出教堂,说来也挺有意思,因为,这天我已经走了两个教堂,但都不在计划之内,计划之内的教堂是史蒂芬大教堂。于是我再次跳上公交车向计划的教堂奔去。

吃完饭喂完鸽子,坐地铁直奔旅店,取行李,再坐地铁直奔火车站。这时你还得我的这张天票一共坐了几次车了吗?大概六七次的样子,还算值回票价了!

从瑞士人庭院出来,还可以参观哈布斯堡王朝的珍宝馆。早年,哈布斯堡王朝把自己的宝物分别珍藏在各个地方。在卡尔六世时期,第一个珍宝馆落成,铁门上刻写的1712字样,标志着珍宝馆建成的年代。

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在欧洲吧,凡是有人吃东西的地方就会有鸽子在这里转啊转的。于是我也开始喂起了鸽子。

地下抵抗运动组织的战士在维也纳的许多地方,包括斯蒂芬大教堂的墙上刻下了“05”的记号。

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百水公寓有两个主要的立面。外观上来看,有个十几分钟,已经足够了。

上了车,我一屁股坐在商务舱里。

后来为了纪念死于鼠疫的受难者,奥地利皇帝利奥波特一世下令建造了这尊黑死病纪念 柱。

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这些壁画都是绝世珍品,动辄几百年的并不少见。

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整个主堂哪有一块哪怕一厘米的空白啊!

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北塔后建,又具有文艺复兴的味道。

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跳上一部公交车,奔着下一个景点而去。

霍夫堡皇宫在德文中的意思是宫廷城堡的意思。这座皇家的城堡坐落在维也纳内城。哈布斯堡王朝正是在这里统治庞大的奥匈帝国的。记载了弗兰茨·约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象。

皇宫内院就是弗兰茨皇帝广场

欧洲的整个建筑风格要我说就是一句话,就是极尽繁复奢华之能事!

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皇宫的占地面积达24万平方米,有18栋楼房、54个出口、19座庭院和2900间房间,素有“城中之城”的美名。

下图中是与人合影赚钱的演员。

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像上图这种全景图,我都是用苹果手机拍摄的。我用的是苹果plus128G的,拍摄的非常任性。

欧洲许多教堂都如此,一边建设一边开放,有的已经建设上百年,未来还要建设上百年。

和欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样,斯蒂芬大教堂经历了屡遭劫难和几经改建的命运。

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走出教堂,我来到广场上,这里简直就是世界各国人的大聚会!而且经常能看到衣着打扮非常有个性的人。在欧洲,个性绝对不是个贬义词,因为欧洲尊重个体,每个人都通过衣着打扮向世人昭示我是一个什么样的人。而天朝则不同,每个人都拼命把自己变得和大家一样!这样才感觉很安全!

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这排怪怪的公寓被维也纳人暱称为「保龄球木瓶房子」,它以不规则的线条区分,却又奇异地整齐排列,而每一层楼都漆上不同的颜色,还有不规则大小的窗户,最怪的是,公寓顶楼还有一个阿拉伯式的圆顶,里面的建筑也是起伏不平。

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后来我到布拉格高堡时,终于赶上了一场礼拜,待后再叙。

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在广场见到的是弗兰茨二世皇帝塑像。这位德意志神圣罗马帝国的弗兰茨二世皇帝为了破灭自称为法国皇帝的拿破仑想当德意志神圣罗马帝国皇帝的梦想,于一八零六年主动解散了这个帝国,并同时成立了奥地利帝国,弗兰茨二世皇帝也就因此变成了奥地利帝国的弗兰茨一世皇帝。

色块里的窗户高低不齐,大小不一,形状各异,完全是任意插进去的一般。或许觉得缺少了一点绿色,所以百水在设计中充分考虑了一个小型公共社区的需要,努力 体现回归自然的设计理念,在所有的平台、晒台上都种上了树和灌木,整个楼里现在有大约250棵树,仅种树用的土就用去900吨。于是从房顶、晒台边、窗户里冒出一棵棵的树来。

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和建筑师本人一样,百水的建筑符号中也洋溢着一种激情,说服力和享受生命的乐趣。

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十八世纪时,大教堂又进行了一次扩建,同时对外面的墙壁以巴洛克建筑风格为基调进行了整修。

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除了一六八三年土耳其人兵临城下,和一八零九年拿破仑大军再次破门而入之外,斯蒂芬大教堂几乎没有受到过战争的威胁。

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百水在公寓落成时兴奋地说:“这是一个旅程,一个画家把梦想倾注到住宅的旅程。在这儿人们享有充分的「窗户权」与生活的自由感。这里没有直线、规律和呆板的对称或人造的协调。这里只有不平坦的地板、屋顶上和墙边冒出的树干、以及非人工栽培的植被。”

调整好座位,把手机什么都都充上了电。

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每一个走进教堂的人,都会为其建筑的浩繁和精美所折服。两排哥特式的柱子,把教堂的正殿隔成三部分。放眼望去,从圣坛背後唯一的两块免遭摧残的玻璃窗画射进了一缕缕五彩缤纷的光线,为巴洛克的圣坛增添了一丝神秘的气氛。

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“0”代表了字母O,“5”代表了第五个字母,这个字母就是“E”。在那个特殊年代,OE就是代表Oesterreich,代表奥地利依然存在。

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在二次世界大战的最后几天,一场大火将大教堂严重烧毁,直到1948年大教堂才重新修好开放。

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这就是百水屋最大的特色:艳丽的色彩,拒绝直线和回归自然。 在整个建筑中看不到一个直角。

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从斯蒂芬大教堂的钟楼望出去的新顶1137年,巴奔堡王朝的利奥波德四世(1136—1141)与帕绍(Passau,帕绍也有一座 Stephansdom教堂,位于帕绍古城中心,以一台拥有17000根管的管风琴而闻名)的主教管区商定,在维也纳城界外面建造一座新的教堂。10年 后,这座斯蒂芬大教堂(Stephansdom)的罗马风格的前身竣工了。

皇宫门前有许多供游客乘坐的皇家马车。

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还有就是呀,欧洲火车上的人真心不多啊!后来我明白怎么回事了,一是我去时不是最旺季的时候,二是我坐的都是一等舱,人相对较少。

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帅气到男人都会爱的警察蜀黍!

说起来这里还有一段故事。1939年奥地利合并到法西斯德国,从此这个具有古老文化和历史的国家,不仅失去了自己的主权,而且失去了自己国家的名称,奥地利不再叫做Oesterreich,而是叫做Ostmark。

见一图左侧把手上两个按钮,一个是调后背的,一个是调脚镫的。

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广场全景图

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奥地利国徽的中心图案是一只姿态高贵的黑色奥地利雄鹰, 以雄鹰作为奥地利国徽已有900年历史。在14世纪奥地利采用的是拜占庭式的双头鹰图案,雄鹰舒伸的双翅象征着要将国家的安全置于其羽翼之下。1918年,奥匈帝国解体后,奥地利宣布成立共和国,新政府决定采用德国腓特烈二世的独头雄鹰图案作为国徽。 雄鹰头顶的三垛璧形金冠与双爪上的镰刀、锤子分别代表国民中的中产阶级、农民和工人。1938年,德国吞并奥地利后,象征主权的雄鹰图案被取消。1945年,随着德国在第二次世界大战中的失败,奥地利解放,独头鹰再次出现在国徽中,鹰爪上增添的挣断的锁链,是纪念奥地利摆脱德国统治,重获自由,同时在鹰的胸部还增添了奥地利国旗的盾形图案。

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这些在国人看来十分精美的教堂,在国外可谓比比皆是,欧洲的艺术底蕴浓厚到什么程度,可想而知。

色彩斑斓的立面,窗户内探向室外的树,波浪形的围墙,所有这一切代表与传统概念上的建筑的决裂。

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第二次大战後,人们把残片收集起来,重铸了这口大钟。如今,在新旧年交替的那一时刻,成千上万的维也纳人在斯蒂芬教堂前的广场上聆听著钟声,相互庆贺新年。

这是列车上的电子显示屏,列车的行驶信息一目了然。

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离开百水公寓,再次坐上有轨电车,回到刚才导车的地方。

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园区横跨维也纳河两岸,中间由桥梁连接在一起。每年从四月份复活节到十月底,每天都有免费的约翰·施特劳斯音乐会,并且专业舞蹈演员示范标准的华尔兹舞。

这里确实是一个奇幻的童话世界。

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维也纳城市公园(德语:Wiener Stadtpark)位于老城区东部环形大道内侧,面积有约65000平方米,是维也纳最受游客欢迎的公园。

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不过呢?凡事都有意外,在欧洲的这一个月里,关于火车的任何情况,我基本都遇到了。晚点的,开车前五分钟临时改变站台的(亲啊,我根本听不到好吗?!),火车开半道换车的等等等不一而足,但是连我都佩服我自己的是,这些问题,我全部都化腐朽为神奇了,我全部没坐错,也没落下一趟火车,凭什么呢,就凭我一事三问的好习惯,我就是问,不停的问,不停的确定。基本上如果有错误也在这一问再问中纠正过来了!

教堂始建于公历十二世纪,最早的建筑部分是现在的大门和左右两侧的门墙,为罗马建筑风格。

维也纳街道到是不少好车。

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这样一份披萨,和一瓶可乐,一共不到5欧元。

距离纪念柱一步之遥的是圣彼得教堂。

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早在十二世纪初,巴奔堡的戍边伯爵们就曾在此建造了一座方殿式罗曼风格的教堂。

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到达公园,走过一个木桥,上面稀稀落落地锁着一些锁。看来这地方的人不热衷于玩这种游戏。

一个女孩静坐在旁边的一个小礼拜堂。

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身着维也纳民族服饰的旅游团。请注意他们身上的鹰的标志。稍后再说。

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二战后,所有的联邦省份都为它的复建作出了贡献。

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教堂侧面的小礼拜堂。

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欧洲传统建筑设计中“直角”的概念被百水先生在设计中完全放弃。百水先生痛恨直角,称其为缺乏活力和没有亲切感。

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城市公园如同一座雕像的展览场地。音乐家中,最广为人晓的就是约翰·施特劳斯镀金雕像,1999年昆明举办的世界园林博览会上,奥地利的园林艺术家们把这座塑像的复制品永远树立在奥地利园林展区内供中国游客观赏。

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但是有一点,欧洲的建筑一经建成,可是几百年上千年不倒,不像某国楼倒倒桥塌塌!

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国外的教堂就像国内的洗浴中心一样多!

百水公寓像一幅儿童随意涂抹的水彩画。外墙面上,红、蓝、黄、紫、桔红,大块大块鲜艳的颜色拼在一起,让人目不暇接。

所以欧洲无论多么大的教堂,都因为里面的雕塑和绘画显得极具动感,让你觉得这里似乎是生动的天堂。

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教堂一侧的露天咖啡厅。喝杯咖啡要个甜点大约将近十欧吧!

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黑死病是人类历史上最严重的瘟疫之一,起源于亚洲西南部。最初于1347年传入西西里群岛,立刻横扫欧洲,患者没有任何治愈的可能,皮肤出现许多黑斑,死亡过程非常痛苦,故称为“黑死病”。此病在随后300年内多次在欧洲卷土重来,总计共有2亿多欧洲人死于这场瘟疫。

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教堂旁边的花店。

城市公园除了小金人这个维也纳的标志性雕塑必看之外,其它与国内公园并无二致,所以到此一游即可。出了公园,再此来到地铁站,说是地铁,有时也有地下运行,这个站台就在地上。

在1958年那篇精彩的宣言里,百水说:”人们不应应该住在像鸡笼般的冰冷的制式建筑物中。这种异化的建筑使人与自然、人和人之间变得疏远。

纪念柱旁边有警察在暗中保护。

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霍夫堡皇宫是欧洲各种建筑风格的见证人。无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式,还是上纪末的仿古典式风格,霍夫堡皇宫都把它们汇集在一起。如今,霍夫堡皇宫的占地面积达二十四万平方米,有十八栋楼房、五十四个出口、十九座庭院和二千九百间房间,素有城中之城的美名。

上图中中间那个金顶的柱状雕塑就是著名的黑死病纪念柱。黑死病纪念柱位于维也纳内城壕沟大道的中央,是欧洲最大的巴洛克式的“黑死病纪念柱”。

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之前我是因为维也纳小伙子的过错耽误了行程,之后我又因为穷游APP的信息错误,早下了一站轻轨。下了车之后,我又一路打听,向前走了一站才发现百水公寓,同时也发现了轻轨在这里也有一站。说到这里,我一会得给穷游网打个电话,纠正他们这个错误,这也是我们穷游儿的责任吧!我享受其它人提供的信息便利,也有义务反馈和维护这个平台啊!

这个座椅吧,属于太空座椅,可以调低睡觉觉地,爽的不要不要的!

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看似杂乱无章的太阳光,实际上是经过极其精准的设计的。

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穹顶

那么这个鹰代表什么呢?

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